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Scapa Flow, eine Bucht im Süden der Orkney-Inseln, ist ein historischer Ort. Im eisigen Wasser liegen hier nicht nur Schiffe der kaiserlichen Hochseeflotte, sondern auch das britische Schlachtschiff HMS Royal Oak, das 1939 von einem deutschen U-Boot versenkt wurde — und so hat Scapa Flow seinen festen Platz in den Geschichtsbüchern. Weit weniger bekannt ist jedoch, das hier — an der Wasserverbindung zwischen Nordsee und Atlantik — in einer Bucht der größten Orkney-Insel Mainland gleich zweimal Whisky produziert wird. Während die deutlich größere der beiden Orkney-Destillerien, Highland Park, zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Inselgruppe gehört, hat sich die Brennerei Scapa in den vergangenen Jahren still und heimlich wieder nach oben gearbeitet. Wieder — weil in dieser Destillerie, obwohl schon 1885 gegründet, zwischen 1994 und 2004 gar kein Whisky gebrannt wurde. Seit sieben Jahre aber produziert ein kleines, vierköpfiges Team um Stuart Pirie wieder Single Malt, unter anderem einen großartigen 16-jährigen. Übrigens: Auch durch die überschaubare Anzahl von Mitarbeitern bei Scapa wird Highland Park bis auf weiteres Inselattraktion Nummer 1 bleiben — Scapa ist für Touristen schlicht nicht zu besichtigen.

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Vielleicht aber ist das auch ganz gut so, schließlich sollen sich Pirie und seine Kollegen auf das Whisky-Brennen konzentrieren. Mit gerade einmal 1.000.000 Litern pro Jahr ist die zu Pernod Ricard gehörende Destillerie zwar eine der kleineren schottischen Whisky-Produzenten, doch ist sie auch der einzige, der noch mit einer — wenn auch umgebauten — Lomond wash still brennt. Nun ist zwar das Whisky-Brennen eine wahre Wissenschaft, und zwischen Lomond stills und Pot stills liegen mit Sicherheit Welten. Beim Whisky-Trinken aber geht es immer noch um das Endprodukt, und so verlinke ich für alle, die mehr zu diesem Verfahren wissen wollen, lieber auf celticmalts.com. Interessanter für uns ist da schon das Wasser, mit dem bei Scapa gebrannt wird, denn es kommt aus dem Lingro Burn, einem Fluss, der auf seinem Weg den Geschmack von Heidekraut, Ginster und Wiesenblumen aufnimmt — sagen zumindest die Produzenten. Und da dieses Wasser an sich bereits sehr torfig ist, hat man bei Scapa beschlossen, für die Produktion ungetorftes Malz zu verwenden. Gelagert wird der Scapa für 16 Jahre in alten Bourbon-Fässern.

Was soll ich sagen? Der Aufwand, der hier im Norden Schottlands betrieben wird, lohnt sich — der Scapa hat eindeutig das Zeug zu einem Lieblingswhisky. Er duftet nach Heu, Buttertoffee und Orangenschalen, süß und angenehm ölig. Zwar behaupten die Macher bei Scapa, er erinnere an endlose Sommerabende, für mich aber riecht dieser Whisky viel eher nach einem Nachmittagsspaziergang im goldenen Herbst. Und im Geschmack tendiert er sogar noch ein bisschen in Richtung Winter. Bratapfel‑ und Nussaromen mischen sich unter den Geschmack, dazu Mirabellen und eine für einen Whisky dieser Region ungewöhnlich zarte Torfnote mit Spuren von Salz, als hätte man eine winzige Prise über das Glas gestreut (Ich würde wetten, dieser Whisky passt perfekt zu einem Stück Shortbread). Im langen, langen, langen Abgang schmeckt man ein wenig von der pfeffrigen Schärfe, die so typisch ist für Küsten-Whiskys, sowie das Fass, sprich: die Eiche.

In jedem Fall ist der Scapa, insbesondere wenn man eine Flasche in der unteren Preisspanne ergattert, ein Whisky mit einem nahezu perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und nicht zuletzt ist das Design der Flaschen und der Etiketten schlicht gelungen — so ein bisschen trinkt das Auge ja dann doch noch mit …

Daten | Destillerie: Scapa | 16 Years | Alkohol: 40 % | Größe: 0,7 Liter | Preis: 50 bis 69 Euro

Foto: Trotzendorff

Es gibt heute in den schottischen Lowlands nur noch drei Brennereien, die Single-Malt herstellen, alle anderen haben entweder dicht gemacht oder sich auf Grain-Whisky zurückgezogen, meist schlicht aus wirtschaftlichen Gründen. Zu den drei Übriggebliebenen gehören das erst 1995 wieder in Betrieb genommene Familienunternehmen Bladnoch mit der genügsamen Produktionsmenge von 250.000 Litern und zwei mittlere Produzenten, Glenkinchie (1,7 Millionen Liter) und Auchentoshan (1,65 Millionen Liter). Wobei das mit Auchentoshan (sprich: Och’n’tosh’n, gälisch für: Die Ecke des Feldes) und den Lowlands so eine Sache ist. Das Wasser nämlich, das das Unternehmen, das heute zur japanischen Santory-Gruppe gehört, für seine Whiskys nutzt, kommt aus dem Loch Katrine. Und der liegt in den Killpatrick Hills und damit eigentlich in den Highlands. Nun spielt das Wasser für den Geschmack eines Whiskys eine entscheidende Rolle und so könnte man lange darüber streiten, ob die Abfüllungen von Auchentoshan wirklich klassische Lowland-Whiskys sind. Doch Schwamm drüber. Kümmern wir uns lieber um das, was in der Flasche ist, genauer in einer mit dem Label »Three Wood«.

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Bevor wir zum eigentlichen Namen kommen, »Three Wood«, noch ein weiteres Detail zu Auchentoshan, das auch mit der Zahl 3 zu tun hat. Das Handwerk. Das Unternehmen ist nämlich das letzte in Schottland, das bis heute nach der traditionellen Dreifach-Destillation brennt (Der Alkoholgehalt des »new makes«, des frisch gebrannten Whiskys, liegt daher bei üppigen 80 bis 82 Prozent, vor dem Abfüllen in die Fässer allerdings wird er auf etwa 63,5 Prozent abgebremst). Zudem verwendet die Brennerei nur leicht getorftes Malz, sodass Auchentoshan von Haus aus eher mild ist. Dem Vergnügen aber schadet das nicht, im Gegenteil. Schon gar nicht beim »Three Wood«, der — und damit wären wir schon wieder bei der Drei — in drei verschiedenen Fässern lagert: mindestens zehn Jahre in amerikanischen Bourbon-Fässern, ein Jahr in Oloroso-Sherry-Fässern und noch einmal sechs Monate in Pedro-Ximenez-Sherry-Fässern. Kein Wunder also, dass da neben der kräftigen Farbe erst einmal viel Holz ist — und dann lange nichts.

Das mit dem Holz allerdings ist schon ein Hammer: Der »Three Wood« riecht und schmeckt nach Eiche, kräftig, durchdringend, dahinter kommen Sherry und die typischen Holzbegleiter — sehr dunkles Karamell, Tabak, Vanille — und irgendwann, ganz hinten, ein kleiner Obstkorb. Klingt langweilig? Von wegen! Allein schon die Karamellnote wird nach einer Zeit derart kräftig süß, wie man das nur von wenigen anderen Whiskys kennt. Dazu kommen Nüsse, der Geschmack von Orangenschale, fast schon wie ein guter Cookie, nur nicht so knackig.

Die Früchte könnten so auch aus einem Rumtopf kommen, da gibt es Kirschen, Pflaumen und Johannisbeeren, dazu Schokolade und schon wieder Holz: Sträucher wie Zeder, Wachholder und Süßholz. Ein wenig erinnert der »Three Wood« an einen Eisstil, auf dem man nach noch herumkaut während das Eis längst weg ist. So eingängig, wie dieser zugegeben wirklich milde Whisky auf den ersten Blick scheint, ist er dann aber vielleicht doch nicht. Er braucht etwas mehr Zeit, mehr Ruhe als andere, er ist einer von denen, die einen abgewetzten Ledersessel fordern oder ein Kaminfeuer, bestenfalls beides, wenigstens aber eine Platte von Colin Steele. Er versteht sich nicht gut auf die Zurückhaltung, schlicht: Er verlangt Aufmerksamkeit. Doch Vorsicht: Schenkt man ihm die, zieht er einen in die Tiefe.

Daten | Destillerie: Auchentoshan | Name: »Three Wood« | Alkohol: 43 % | Größe: 0,7 Liter | Dreifach destilliert, gereift in Bourbon‑, nachgereift in Sherry-Fässern | Preis: 40 bis 55 Euro

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»The Famous Grouse«, hergestellt in der Glenturret Destillery im schottischen Crieff, ist nicht umsonst einer der beliebtesten und meistverkauften Blended Malts Schottlands. Dieser Whisky schmeckt überdurchschnittlich gut (was unter anderem daran liegt, dass er mit Highland Park und Macallan verschnitten wird) und hat ein sehr ordentliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit einigen Jahren schon macht der Hersteller des berühmten Moorhuhns mit seinem Marketing auf sich aufmerksam, unter anderem mit hübschen und witzigen Werbespots. Das aber genügte wohl auf Dauer nicht mehr und so entschloss man sich in Crieff, zwei neue Ableger auf den Markt zu schmeißen, die es bisher interessanterweise nur in den Duty-Free-Läden größerer Flughäfen und im Internet gibt: »The Black Grouse«, ein mit Islay-Whisky verschnittener Blend und »The Snow Grouse«, ein Blended Grain Scotch.

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Nun bin ich schon grundsätzlich skeptisch, was solche Versuche angeht, mit Grain Whisky wie auch mit Bourbon habe ich bisher aber auch einfach keine guten Erfahrungen gemacht. Doch die Neugier hat gesiegt, vor allem aufgrund der Empfehlung, man solle diesen Whisky kalt trinken. Zweite Entscheidungshilfe, auch hier punktet das Marketing von Famous Grouse wieder: Die Milchglasflasche mit dem Schneehuhn, an dessen Rücken man eine winterliche Berglandschaft sieht, angeblich die Cuillin Mountains — was auch immer die da zu suchen hätten. Der Preis schwankt offensichtlich deutlich, je nachdem, an welchem Flughafen man zuschlägt, zwischen 23 und 33 Euro.

Ich habe bei diesem Whisky auf den Dreistufentest verzichtet und den Snow Grouse stattdessen einmal bei Zimmertemperatur, einmal nach »Gebrauchsanweisung« direkt aus dem Eisfach getrunken. Eiswürfel schienen mir — und das hat sich bewahrheitet — zu geeignet, das ohnehin schwache Aroma noch mehr zu verwässern. Wer hat und mag, sollte auf Eiswürfel aus Speckstein zurückgreifen.

Außen: Der Snow Grouse ist hell, fast schon strohgelb. Er riecht scharf, ein wenig nach Lösungsmitteln, dahinter versuchen Vanille und Aprikose durchzukommen, sind jedoch fast chancenlos.

Bei Zimmertemperatur: Schon beim ersten Schluck fällt der enorme Unterschied zu Malt-Whisky auf, selbst zu einfachen Blends. Es fehlt die Aromenvielfalt, der Körper. Der Snow Grouse ist recht flach, dafür aber auch recht mild und ein wenig karamellig. Im Abgang kommt ein wenig Zitrone durch, zudem wird der Vogel leicht nussig. Nach Lösungsmitteln, wie der Geruch befürchten ließ, schmeckt er glücklicherweise nicht. Mehr ist leider kaum zu sagen.

Eiskalt: Großes Plus: Der Geschmack des Whiskys verändert sich durch die Kälte kaum, lediglich die Konsistenz wird ein wenig zäh. Großes Minus: Ansonsten bleibt die Enttäuschung ähnlich groß wie zuvor. Dem Snow Grouse fehlt jede Struktur, jede Ausgewogenheit, vielleicht eignet er sich für einen ordentlichen Whisky Sour — mal ausprobieren. Zu mehr aber taugt er leider kaum. Eine herbe Enttäuschung, vor allem, wenn man bedenkt, wie gut dagegen der dazu noch preiswertere Famous Grouse schmeckt, ganz zu schweigen vom Port Wood Finish der Marke.

Daten | Destillerie: Glenturret | Name: »The Snow Grouse« | Alkohol: 40 % | Größe: 1,0 Liter | Kalt gefiltert | Preis: 23 bis 33 Euro.

Foto: flickr / Tyla / cc by-nc 2.0

Die Geschichte der Whisky-Brennerei von Glenmorangie (»Das Tal der tiefen Ruhe«), die in der kleinen schottischen Stadt Tain liegt, am Rand der nördlichen Highlands, beginnt gleich mit einem Stilbruch. Denn William Matheson, der den Betrieb 1848 in einer alten Brauerei gründet, kauft nicht etwa die typischen, zwiebelförmigen Brennblasen, sondern schlankere Gin-Stills. Das muss man erstmal verdauen. Doch trotz dieses vermeintlichen Fauxpas hat sich das Unternehmen erfolgreich entwickelt (Jahresproduktion 2,5 Millionen Liter), auch, wenn es — wie so viele Destillerien in Schottland — schon lange nicht mehr in Familienbesitz ist. Seit 2004 gehört es zur Krake Gruppe Moët Hennessy Louis Vuitton. Diese Fremdherrschaft ändert aber nichts daran, dass von hier, vom Nordostzipfel der schottischen Küste, immer noch einige der besten Whiskys der Welt kommen. Einer von ihnen macht den Auftakt für die »Schottenmuster«: Der Glenmorangie »Quinta Ruban«. Wie regelmäßig diese Serie erweitert wird, lässt sich schwer voraussagen. Wird wohl darauf ankommen, wie schnell ich trinke, um neuen Whisky kaufen zu können.

Foto: Jörg Battermann / cc by-nc-nd 2.0

Bis 2007 war der Glenmorangie »Quinta Ruban« unter dem geläufigeren Namen »Portwood Finish« zu bekommen, der noch eher auf seine Entstehung schließen ließ. Denn er wird nach den ersten zehn Jahren Lagerung zum Nachreifen erst in Bourbon‑ und anschließend in Portweinfässer umgefüllt. Keine unbeliebte Methode. »Quinta« heißen in Portugal Bauernhöfe, besonders die Weingüter von Portwein im Douro-Tal werden so genannt. Glenmorangie selbst schreibt sinngemäß über seinen »Quinta Ruban«, er sei ein »samtweich strukturierter Single-Malt-Whisky für selbstsichere, farbenfrohe und dynamische Trinker, die gerne in Luxus schwelgen und die Führung übernehmen«. Die Herausforderung nehme ich an.

Beim Probieren halte ich mich an die drei Stufen zum Glück: Auge in Auge kümmere ich mich um Aussehen und Geruch, dann das erste Glas pur — ohne Wasser, Eis und Schischi (Eis und Schischi wären hier wohl ohnehin mein Todesurteil) — und zum Schluss das zweite Glas mit einem Spritzer Wasser. Warum? Das Wasser öffnet den Whisky, sagt man, einige Aromen treten höflich zurück, andere kommen auf die Bühne. Bei torfigen oder rauchigen Whiskys kann es zudem den Geschmack ein wenig abmildern, für alle, denen etwa ein Islay zu harter Stoff ist.

Außen: »Ruban« ist dieser Whisky eigentlich nicht, so ganz wird er seinem Namen also nicht gerecht. Eher bernsteinrot. Die Nase erschnuppert auf den ersten Metern Vanille, fast schon Milcheis, Pflaumenmus kommt dahinter, er riecht fruchtig und ziemlich leicht, vor allem aber überfordert er mich nicht mit zu vielen Aromen. Vielfältig ja, überladen nein.

Erstes Glas: Der dominierende Geschmack ist auf jeden Fall der Port, der Fassgeruch. Zusammen mit Himbeere, Schokolade, Karamell, Zimt und Honig vermischt sich dieser Grundton tatsächlich zu einem samtweichen Tropfen. Erster Gedanke: »Lecker«. Mit Abgang ist weniger als erwartet, was aber nicht als Kritik gemeint ist. Er hinterlässt Eindruck, vielleicht etwas mehr im Kopf als auf der Zunge.

Zweites Glas: Die Fruchtaromen werden ein wenig deutlicher, Orangenschalen kommen dazu, außerdem ein paar Kräutertöne wie Melisse und Minze. Das könnte aber auch am Melissenduftlämpchen in der Wohnung gelegen haben. Ganz zum Schluss Nüsse — natürlich geröstet. Der »Quinta Ruban« ist ein netter Geselle, umkompliziert, fast schon süß — ein Whisky für jede Gelegenheit. Und das ist ein Kompliment. Ganz gefährlich. Es gibt ja auch Menschen, die meinen, Glenmorangie hätte mit dem »Quinta Ruban« den Vorgänger »Portwood Finish« ruiniert. Ohne den zu kennen, sage ich nur: Das kann eigentlich nicht sein.

Daten | Destillerie: Glenmorangie | Name: »Quinta Ruban« | Alkohol: 46 % | Größe: 0,7 Liter (auch als Literflasche) | Nicht kühl gefiltert | Keine Farbstoffe | Nachgereift in Bourbon‑ und Portweinfässern | Preis: 40 bis 50 Euro (0,7 l).